Соединение пиломатериала

Соединение деревянных деталей является одним из основных моментов в изготовлении столярной продукции. От качества соединения во многом зависит красота и прочность изделия. Существует множество видов столярных соединений, однако на практике наиболее часто используют несколько базовых. Их-то и целесообразно освоить мастеру-любителю.

Соединение «на ус» отличается простотой и прочностью. В этом соединении концы деталей срезают под углом 45° и обрабатывают рубанком. Качество соединения контролируют угольником.

Соединение внакладку применяют для соединения деталей с прямоугольными концами. Торцы обрабатывают рубанком, прямоугольность соединения контролируют угольником.

Усиленное соединение «на ус» аналогично простому соединению «на ус», но укрепляют его с внутренней стороны угла небольшим квадратным или треугольным бруском.

ДОЛБЛЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛА

При изготовлении мебели, врезке замка, замене дверных петель не обойтись без долбления. Как и любая работа, долбление требует определенных навыков и выполняется специальным инструментом - долотом. Для столярных работ чаще всего используются следующие виды долот: долото с прямоугольными гранями, широкое долото со срезанными гранями, столярное пустотелое долото, узкое шиповое долото (стамеска).

Металлическую часть долота изготовляют из стали, его рукоятку и молоток для долбления - из дерева. Чтобы рукоятка долота была достаточно прочной и выдерживала удары молотка, на ее конец набивают железное кольцо. Главной частью долота является режущая кромка, которую обычно затачивают под углом 25° (рис. 3, а).

Нижняя несрезанная сторона долота всегда прямая (только на пустотелых долотах она закруглена). При долблении прямая сторона долота обращена к изделию, а срезанная заточенная грань - к отсекаемой части заготовки (рис. 3, г). При долблении необходимо учитывать направление волокон и строение пиломатериала. Например, если долбить по направлению волокон пиломатериал, то при слишком сильном ударе изделие может расколоться (рис. 3, д).

При выдалбливании паза или гнезда долото сначала направляют перпендикулярно к волокнам (рис. 3, б), а затем по направлению волокон, скалывая пиломатериал слой за слоем (рис. 3, в). Не нужно забывать о том, что опора, на которой лежит заготовка, должна быть устойчивой и не пружинить при ударах. Пиломатериал скалывают тонкими слоями. Долото надо крепко держать, плотно охватив рукоятку всей кистью руки.

Стамеской делают узкие глубокие пазы и гнезда.

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с пиломатериалом и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет пиломатериал (рис. 1, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 1, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 1, в).

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 2, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в пиломатериал (рис. 2, в), не повреждая ее.

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в пиломатериал, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 1, г) или топор.

СОЕДИНЕНИЯ НА ШУРУПАХ

Если при вбивании гвоздей не нужны никакие предварительные операции, перед завинчиванием шурупов необходимо провести подготовительные работы. В заготовке сначала проделывают отверстие размером 2/3 диаметра и 1/2 длины шурупа. В это отверстие вставляют шуруп, который легко завинчивается в нужном направлении, не расщепляя древесины. Для небольших шурупов отверстие можно сделать гвоздем.

Острие шурупа должно быть прямым и заостренным, а прорезь в головке - нестертой. Шуруп лучше завинчивается в древесину, если его покрыть тонким слоем мыла. Чтобы острие шурупа не вышло с другой стороны соединяемых деталей, его длина не должна превышать их суммарной толщины. Нельзя использовать заржавевшие шурупы, но если других под рукой нет, шуруп нужно покрыть слоем масла.

Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием.
Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины.

Вощение

Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).
Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель —церезин 67.
После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе.
После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном.
Через сутки операцию повторяют.

Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.

Самое распространенное действие, которое знакомо всем — это пиление пиломатериала.

Существует множество приспособлений для промышленной распиловки пиломатериала, не в быту чаще всего используется пила-ножовка.

Работа ножовкой Большинство пил, продающихся в магазинах и на рынках полностью подготовлены к работе, но в процессе эксплуатации они могут терять свои свойства что неизбежно приведет к ухудшению качества работы и увеличению усилий, затраченных на ее выполнение. Поэтому перед началом работы пилу необходимо подготовить. Пила состоит из рукоятки и полотна. Полотна могут быть разной длины, ширины и толщины. Существует много видов ножовок. Некоторые из них объединяют в себе несколько видов и имеют одну общую рукоятку и сменные полотна. Остановимся на классической ножовке и рассмотрим ее полотно более подробно. Оно снабжено зубьями, которые, собственно, и пилят пиломатериал. Для того чтобы ускорить процесс пиления, зубья затачивают.