Обшивка деревянной вагонкой. Часть 5. Потолок

Обшивка потолка вагонкой заслуживает отдельного внимания, поскольку в процессе возникает множество нюансов, присущих именно этому виду обшивки деревянной вагонкой. Мы упоминали о них в разных разделах, но не будет лишним свести их в одну статью, так как их достаточно много.

Итак, по порядку:

Направление обшивки

Логично с дизайнерской точки зрения обшивать шипом в направлении входа, тогда большая часть вагонки будет смотреться как бы лицом. Либо, руководствуясь этим принципом, исходя из обстановки: с какой стороны помещения потолок будет больше привлекать внимание, туда и обращать шип.

Выбор крепежа

Потолок – один из самых тяжелых в смысле нагрузки на крепеж видов обшивки вагонкой, поэтому не будет лишним перестраховаться и крепить шурупами. Разве что если вагонка очень тонкая и легкая, а помещение сухое, – тогда может подойти практически любой вид крепежа.

Каркас

• Каркас для вагонки делается из строганых брусков от 30х50 до 50х50 мм либо металлопрофиля.
• Расстояние между рядами не более 500 мм.
• Потолок лучше обшивать вдвоем.

Разметка

Монтаж каркаса начинается с выноса на стены уровня горизонта.
Самый простой способ нанесения разметки – с помощью лазерного построителя плоскостей. Прибор крепится на стену, на металлические конструкции (с помощью магнита в корпусе), на строительные и фото-штативы или с помощью ремня к любой конструкции. Точность нивелирования такого прибора ± 0,3 мм/м. Прибор покажет линии, по которым вы сможете произвести разметку, а также корректировать весь процесс работы.
Возникает вопрос: а зачем такой дорогой прибор для таких банальных целей? Ну, во-первых, его дороговизна – это относительный вопрос, и зависит он от того, во что вы оцениваете свой труд. Век «глаза-алмаза» прошел, удобство и точность приобретают все большую важность, да и «скакать под потолком» не так просто. А если еще учитывать, что вы строите дом или делаете ремонт, прибор может вполне окупиться.

Чуть менее удобный способ разметки, но также высокотехнологичный – с помощью лазерного уровня. Единственное его отличие от построителя плоскостей в том, что вместо линии он будет показывать точку. Но, как известно, несколько точек дают отличную линию, а экономия при этом может быть существенной.
Итак, с помощью лазерного уровня определяется самая нижняя точка чернового потолка (точка непосредственного крепления вагонки), от нее откладывается толщина бруска. Фиксируется лазерный уровень на этой высоте.

При отсутствии лазерных приборов наиболее точно это можно сделать с помощью водяного уровня, представляющего собой прозрачный пластиковый шланг, наполненный водой, с градуированными колбами на концах. Согласно закону физики, в совмещенных сосудах уровень воды будет одинаковый. Проверьте, чтобы не было воздушных пузырьков и перегибов и приступайте. Отметьте точку на стене, поднесите к ней один конец уровня, второй конец уровня покажет вам ту же высоту, когда вода окажется на том же делении, что и в первом. Для максимальной точности лучше всего первый конец не передвигать в течение всей разметки. Если же это невозможно – усилить внимательность, поскольку погрешность увеличивается.
Еще один вариант – это с помощью длинного уровня. Уровнем нужно мерить как минимум между тремя рейками. Если нет длинного уровня, можно воспользоваться длинным бруском. Его прикладываете к рейкам, а уже к нему уровень.

Натягивание шнуров.

Если вы не используете лазерные приборы и потолок не представляет удовлетворительно ровную поверхность, то для точности установки брусков необходимо натянуть шнуры.
Если конструкция потолка будет сделана с периметральными профилями, то целесообразно сначала установить их. Для этого металлический профиль ПНП либо деревянный брусок совмещают нижней гранью с нулевой линией потолка и крепят к стене саморезами через каждые 400 мм. К периметральным профилям крепят саморезы и натягивают шнуры. Если же таковые не используются, нужно по разметке вкрутить шурупы, на которые натянуть леску и визуально отметить таким образом нижнюю часть бруска. Если двух шнуров будет не достаточно, добавить диагональ.

Крепление каркаса к потолку.

Подвесы или бруски

Два вариантах крепления каркаса:

• На подвесах.
• На саморезах, пропущенных сквозь брусок.

Конструкция на брусках более жесткая, но при этом выравнивание с помощью клиньев-подкладок более трудоемко и не столь технологично, как с подвесами.
Прямой подвес крепится к базовому потолку на одном (по центру) или двух (по краям) саморезах. После установки подвесов их концы подгибаются и с силой тянутся вниз для снятия будущей деформации, которую даст вес потолка.
К подвесам на нужной высоте (чуть касаясь плоскости луча или нити) прикручиваются бруски обрешетки. Лишние хвосты подвесов или отстригаются ножницами по металлу, либо просто загибаются вверх.

С периметральным профилем или без

Каркас потолка может быть собран с применением профиля по периметру.
При таком устройстве заметно упрощается разметка и установка. Потолочные профили просто вставляются торцами в направляющие профили — их можно передвигать в этих профилях сколько угодно раз, не делая пометок на базовом потолке. Выбрав окончательное положение профилей, набросьте на них предварительно загнутые подвесы. Раздвиньте подвесы с соответствующим шагом и перенесите их местоположение на потолок. Профиль временно сдвигается в сторону и присверливаются подвесы. Перекосить установку потолочных профилей и прямых подвесов при такой разметке крайне затруднительно.

Как крепить вагонку к потолку одному

Этот вопрос возникает не так уж и редко. Трюков может быть много, приведем простые рабочие варианты:

• Полочки из бруска по краям (крепятся на двухстороннем скотче)
• Приспособление типа швабры, длиной чуть больше расстояния от вагонки до пола – для распорки
• Вставьте шип вагонки в паз другой вагонки и по центру придавите обрезком вагонки. Обрезок прикрепите. Затем поджимайте вагонку к вагонке от центра к краю и крепите сначала в одну сторону, затем в другую.